Посадка плодових дерев

Посадкову яму починають готувати заздалегідь ― за кілька місяців до посадки рослини. Це необхідно для того, щоб земля встигла осісти. Розміри посадочних ям для кісточкових порід (вишня, слива, черешня, абрикос, алича) приблизно 60 см глибиною і 40 см в діаметрі. Зерняткові породи (яблуня, груша) садять в ями 60 см глибиною, 30 - 50 см в діаметрі. Ягідні чагарники можна садити в ями або траншеї не більше, ніж потрібно для кореня. На щільних глинистих грунтах краще копати ями більшого діаметру, але меншою глибини.

На ділянках, де є небезпека підтоплення, можна зробити дренаж. Для цього в найнижчій частині посадкової ями буром роблять канал 1-1,5 м завглибшки, який засипають битою цеглою або щебенем.

В якості органічного добрива для заправки посадкової ями підійдуть перепрілий гній, компост (15-30 кг на 1 яму (якщо грунти глинисті, потрібно додати грубозернистий пісок ― 2-5 відер, якщо ґрунти піщані ― таку ж кількість глини). Слаборазложившиеся органічні добрива в посадкові ями не вносять, оскільки вони на глибині погано розкладаються і можуть отруїти коріння рослини, виділяючи аміак і сірководень. Слаборазложившуюся розкладають органіку в пристовбурних колі в якості мульчі в перший-другий рік після посадки або розташовують у глибині посадкової ями так, щоб вона опинилася у верхніх шарах ями (над корінням, без контакту з ними).

Кількість внесених мінеральних добрив для кожної культури різне (див. таблицю нижче), головне пам'ятати, що все добрива і родючий ґрунт (із верхнього шару) повинні бути ретельно перемішані, а при посадці безпосередньо до коріння рослини підсипають грунт без мінеральних добрив! Краще закласти їх у грунт нижньої третини посадкової ями. Азотні добрива в посадкову яму не вносять (погіршують приживлюваність рослин)!

Перед посадкою у саджанця видаляють поламані гілки, коріння без необхідності не обрізають. Тільки якщо коріння пошкоджені, їх укорочують до здорової частини. Коріння здорового саджанця повинні бути свіжими, неподсушенными, неподмороженными, бажано не коротше 30 см, розгалуженими. Якщо коріння підсохли в дорозі, їх потрібно опустити у воду на 12-24 години. Перед самою посадкою добре занурити коріння саджанця в глиняну бовтанку (глина, розведена у воді до густоти сметани). Якщо коренева система саджанця відкрита, а посадити його вдасться лише через кілька днів, коріння на цей час можна обернути вологою мішковиною або мохом і загорнути все в кілька шарів газети.

Саджанці краще вибирати 1-2 річні. Чим старше саджанець, тим гірше його приживлюваність. Якщо у саджанця відкрита коренева система, краще вибрати рослина з потужною кореневою системою і невеликий надземною частиною.

Саджанці бажано садити в тому ж положенні, відносно сторін світу, як вони росли в розпліднику, т. к. за 2-3 роки рослинні клітини вже пристосувалися до певних умов. На практиці південна сторона стовбура саджанця має більш темне коричневе забарвлення (більш засмагла), північна сторона ― більше світла, зеленувата.

Якщо саджанці садять відразу після викопування ям, необхідно ущільнити грунт після засипання, утрамбуйте її ногами або протоку великою кількістю води (1-2 відра на одну рослину).

Першу обрізку роблять відразу ж після посадки. При цьому однорічний саджанець обрізують до висоти 70-80 см, а на дворічному вкорочують пагони на 1/3 або 1/2 його довжини. Слабкі рослини можна не обрізати після посадки, а зробити це лише майбутньої навесні.

Так само при посадці саджанця краще акуратно (не пошкоджуючи пазушні бруньки) видалити всі листи, що запобігає випаровуванню вологи молодим рослиною, а значить менша ймовірність, що загине від пересихання. Особливо актуальний цей прийом для саджанців, які не відразу після придбання будуть висаджені.

Таблиця норм внесення предпосадочного добрива. Норми наведені в грамах діючої речовини добрива.

Після поливу і осідання грунту коренева шийка плодових дерев повинна знаходитися на рівні грунту (не заглиблена!). Коренева шийка (не плутати з потовщеннями місця щеплення) ― це умовна межа переходу кореневої системи в стовбур (штамб). Коренева шийка плодового дерева розташована на 5-7 см нижче місця щеплення і на 3-4 см вище першого відгалуження кореня. Саджанці ягідних чагарників при посадці кілька заглиблюють порівняно з рівнем, на якому вони росли раніше, що сприяє утворенню додаткових коренів. Якщо ж сморрдину або агрус планується вирощувати в штамбовій формі, то їх саджанці теж не заглиблюють. Згодом, після осідання ґрунту, коренева шийка плодового дерева може виявитися нижче рівня грунту. В такому випадку необхідно відразу ж провести підняття саджанця, не чекаючи, поки він перетвориться у доросле рослина (якщо не загине від підпрівання).

Після посадки грунт пристовбурового кола мульчують. Дерево не туго підв'язують до кілка (вісімкою) або двом схрещені кілків для стійкості. Краще всього, якщо кілочок розташований з південного боку від стовбура дерева (для захисту штамба від сонця). Висота кола повинна бути не вище самих нижніх гілок крони, інакше при розгойдуванні деревця вітром, його гілки будуть пошкоджуватися про кількість при терті.

Після посадки саджанця навколо стовбура влаштовують спеціальні лунки для літніх поливів.

Необхідно пам'ятати, що коріння саджанця знаходяться в межах посадкової ями лише протягом перших двох років, а потім виходять за її межі і ростуть необробленої ґрунті. Деякі садівники через 2-3 роки після посадки обкопують дерева за межами площі посадкової ями і загортають туди добрива. При цьому кругові канави повинні бути глибиною 40-50 см, шириною 30-40 см Зустрічаються коріння обрізають гострим садовим ножем. В такі канави вносять ті ж добрива, що і в ями при посадці саджанців. Ще через 2-3 роки можна знову викопати кругову канаву за межами попередньої і все повторити. Можна наповнювати канави і рослинними залишками з гноєм ― до потрібного моменту всі перегниє.

Крім підготовки посадочних ям і правильної посадки, необхідно дотримати ще кілька умов, які дозволять вам закласти вдалий плодовий сад і уникнути помилок.