Червона смородина - сорти, хвороби, властивості, догляд

Сорти, види і хвороби червоної смородини. Вирощування і догляд

У кожного садового рослини свої гідності а у червоної смородини їх відразу кілька. Вона довговічніша і більш урожайна, ніж смородина чорна, менш вимоглива до умов виростання (хоча високий урожай дає тільки при посиленому харчуванні), менше страдав: від махровості і почкового кліща. Ягоди її містять досить багато органічних кислот і цукрів, поєднання яких надає відомий всім приємний освіжаючий смак.

В даний час в багатьох країнах Європи вирощують все більше і більше ягід червоної смородини. А в Сполучених Штатах Америки з усіх смородін більше промислове значення має червона.

Червона смородина зимостійка, стійка до несприятливих умов і більш урожайна, ніж чорна смородина. Якщо врахувати, що червона смородина менше страждає від хвороб і не уражається почковым кліщем, то вона в перспективі повинна мати більш широке поширення.

Червона смородина — багаторічний чагарник висотою до 2 м, в чому схожа з чорної, але є і відмінності. Скелетні гілки у неї більш довговічні, плодушки розташовані на кінцях річних приростів, тому врожаї розподіляється по всій довжині гілки. Основна частина врожаю формується на букетных гілочках і кільчатках, які живуть в 2-3 рази довше, ніж у чорної смородини, і відповідно довше зберігається продуктивність і скелетних гілок, і всієї рослини в цілому. Цвіте червона смородина раніше, тому квітки її рідко пошкоджуються заморозками.

Плоди цієї культури залежно від сорти розрізняються формою, консистенцією м'якоті, смак. Різняться вони і забарвленням: рожеві, червоні і темно-червоні.

Коренева система червоної смородини розташовується досить глибоко, внаслідок чого рослини рідко страждають від нестачі вологи.

Розміщувати краще на добре освітлених місцях, на ґрунтах легкого механічного складу.

Майже всі сорти різною мірою самоплодны. Однак, щоб отримати більший урожай, краще садити рослини декількох сортів.

Для посадки саженцев готовят ямы глубиной 35 — 40 см и диаметром 40—50 см. В каждую из них вносят 1 — 2 ведра органических удобрений (перегноя, компоста), 30—40 г суперфосфата, 20—25 г сернокислого калия или 100— 150 г древесной, золы. Растения размещают на расстоянии 1—1,5 м одно от другого. На всех ветвях сеянца оставляют по 3—4 почки и подрезают концы корней. Саженец заглубляют на 6—8 см. Поливают из расчета 5—10 л на растение. Почву под каждым кустом мульчируют. Сажают осенью и весной, но если посадочный материал в контейнерах, то делать это можно и все лето. В дальнейшем кусты формируют. В першу чергу вирізають слабкі, хворі та пошкоджені гілки. Для заміщення залишають 3-5 прикореневих пагонів, інші видаляють. Гілки старше 7— 8 років вирізують біля основи. Однорічні гілки скорочувати не можна.